2016/ 来到关西的春天

4月18日 大阪

这是我们人生中第一次睡机场。我们从广州到香港转机再飞到大阪，现在是凌晨三点。 我们把能穿的衣服全部套在身上，蜷缩在大阪关西机场候机楼的椅子上，等待着天亮。椅子前的柱子上挂着一部电视，电视里循环播放着《小心电话诈骗》的段片。原来日本也有电话诈骗！这是我们到日本后，对这里的第一个认识。

我一直想来日本拍照，因为这里的街道太有特色了，就像是掉进了儿时的漫画书里。一个有自己特色的国家，绝对是摄影圣地，包括有建筑特色、风俗特色、文化特色、自然风貌特色等等。这些特色就是一个国家的标志，就是一群人生活方式的缩影，就是一种文化的符号，也是我们旅行摄影需要表达和诠释的最基本的东西。

不过日本旅行，对于一向只能“寒酸游”的我们而言，价格不菲。主要是酒店和轨道交通的开支，相比起其他亚洲国家要贵许多。所以我们一直搁置，一直纠结，在放弃了昂贵的樱花季，并积攒了足够长的假期，最终我们好不容易才计划完成这次旅行。

在关西机场过夜的旅客不多，候机室里的椅子也足够让每位过夜的乘客占据三四张来睡觉。初春的大阪夜间依然寒意十足，空旷的候机楼里还开着十足的通风装置。躺在椅子上，没一会儿就觉得体温在下降，不由得打起寒颤。然而即便如此，我们隔壁椅子的那几位中年妇女同胞居然可以鼾声如雷，这种适应能力确实是旅行的一大重要技能。

实在没法入睡，我们在24小时便利店里闲逛，离天亮也没有几个小时了，两位年轻帅气的小哥正在理货。我们买了水和几个饭团、面包作为早餐，最后收银的小哥鞠躬道谢目送我们离开。我们假装冷静地走出便利店，然后就实在憋不住兴奋了，迷迷糊糊从冷漠的香港转机一天，这下终于感觉来到日本。我们相互傻笑着，学着人家说"阿里嘎多~姑大姨妈~斯“，一天的疲惫和困倦早就不在了。

一大早来到酒店，存了行李也没有休息就又出发了。精神是亢奋的，但是体力还是透支了，才刚来到大阪城公园门口，就有些走不动路了。这时候空中突然飘起雨来，我们就坐在公园门口的小卖铺边上稍作休息，一个摆放在石凳上的篮子吸引了我们的注意。篮子的提手上站着一只羽毛蓬松、颜色淡雅的鸟，两眼炯炯有神地盯着我们，一条窄窄的皮带将它拴在了篮子上。篮子的主人正在小卖部里和老板娘聊着天，看得是出经常到公园来遛鸟的。

休息片刻，我们沿着参观路线往大阪城公园里面走。雨完全没有停的意思，反而越下越大。

沿着护城河往天守阁的方向一路走去，高20米的城墙离我们越来越近，在我们眼前也显得越来越陡峭。

天守阁是日本三大名城之一，最初是战国时期由丰臣秀吉修建，陡峭的城墙是用从日本各地运来的巨石修砌而成的，天守阁经历多次战火烧毁，现在我们看到的建筑是二战后由大阪市民集资重建而成的。

春季的日本关西地区雨水充沛，但也很少有连日阴雨的情况。一般都是下一天雨，晴一两天之后再下一天雨，如此反复。

天守阁修建在公园的一个小山坡上面，我们一边猜测着往后的天气，一边顶着密如牛毛的细雨往山坡上爬。越靠近核心景区游人也越来越多，穿梭在人群中，世界各地的语言不约而同地入耳。

要进入天守阁参观需要单独收费，加上这样糟糕的天气，我们也没了进去的兴致，反而周围一座精致的小花园引得我们漫步其中。花园里，春雨在土石洼地上形成了一滩滩的积水，被雨水打落的树叶随意地飘散其中。受到雨水滋润的土壤潮湿而泥泞，石缝中长满了繁茂的苔藓和青草，偶尔还能看到盛开的黄色小花儿。

离开天守阁，我们继续沿着护城河在公园里逛。雨水加深了路面和树叶本来的颜色，云层又挡住了阳光，这让整个画面显得有些沉闷。这时候，一位身着白色制服、头戴大沿帽、骑着老式自行车的保安爷爷从路上驶过，打破了这略显沉闷的画面。

我们见识过很多国家的猫，每个国家的猫长相都不一样。

在“禁止钓鱼”的警示牌旁边，一只肥身圆脑的花猫轻手轻脚地踱步走过。逢猫必逗的老婆马上来了兴致，开始用猫语和它沟通。当然，这只日本猫是不可能听懂中文猫语的。它不紧不慢地停下脚步，像看傻子一样地望了我们一眼，吐了吐舌头，就头也不回地继续散步去了。

在树林深处，工人们正在修整树干，把横七竖八的扭曲树干锯断，并将妨碍道路通行的枝干剪断修平。他们身着工装、头戴安全帽和护目挡板、脚穿工作靴、手戴手套，每到达一个作业点，会在工作区间外放置警示柱，在安全范围边界树立隔离挡板，防止飞溅物伤人，作业流程十分专业。

本来我们是想今年四月初来关西拍樱花的，但由于决定行程太晚，关西的酒店全部订满，少量没有订满的酒店价格也飙升到无法接受的地步。迫于无奈，我们只能推后行程。如今已经过了关西地区的樱花花期，本就做好心理准备会一朵樱花也看不到，没想到才来到第一天，就在大阪城公园看到了季末的樱花。

在日本，樱花的品种繁多，具体我也没有过多研究，只看到有的是白色的花朵，有的是粉色的花朵。快要落败的樱花在雨水的拍打下显得有些憔悴，潮湿的花瓣显得略带褶皱，盛开时呈现出的淡粉色也变成了如今暗沉的深粉色。

没想到在大阪城公园里还能看到一大片的樱花树林，虽然下着雨，虽然近乎樱花败季，但一连片的粉红色小花低低地开满我们的头顶，这种景象还是让人陶醉其中。在樱花林中，一大群年轻人在野餐，他们坐在铺好的垫子上，女孩子们撑着伞，而男士们则潇洒地坐着。远处，时不时传来他们的欢声笑语。

我们临走的时候，在小树林边见到一位老奶奶，她站在围栏旁一个劲地朝里面张望，然而她前方并没有什么特别。在老奶奶的身边就停着她的白色自行车，车把上还插着雨伞，后座的篮子里放着蔬菜。

我们十分好奇，就远远地观察了一会儿。没过多久，一只喵咪不知道从哪里窜了出来，来到老奶奶的面前。老奶奶蹲下身子，从口袋里掏出一包猫粮，熟练地打开，倒进地上的盘子里，就这么静静地看着小猫进食。

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4月19日 京都

大阪是关西地区最大、最繁华的都市，这当然就不是我们的菜了。我们的目的地是具有悠久历史文化，浓厚人文情怀的京都。从大阪到京都非常方便。一大早我们拖着行李箱来到了离酒店最近的“新大阪”车站。

由于日本的公共铁路系统由多家公司共同运营，不同的公司经营着各自不同的轨道线路，换乘不同公司的列车需要出站再入站，所以初次乘坐会让人摸不着头脑。加上大阪的轨道交通四通八达，即便是同一家公司的列车也有诸多方向，诸多类型的列车，诸多站台……总之，我们必须借助“HyperDia”网站的查询，才能顺利地搭乘轨道交通。

在新大阪站，我们来到“HyperDia”网站所指示的站台，怀着忐忑的心情钻进JR列车，仔仔细细地观察了列车上的路线图，确认没有坐错后才放下心来。我把行李箱推到角落里靠好，老婆一屁股坐在行李箱上，盯着对面座位上玩手机的欧美帅哥，盘算着怎么用手机偷拍一张发到她的闺蜜群里。我故意装作看不到她花痴的样子，把头转向窗外，望着铁道旁一栋栋可爱的小屋子，仿佛儿时动画片里的场景一幕幕重现眼前。

我就这么一直出神地望着窗外，没一会儿列车就到了京都。从“深草”站出来，按照谷歌地图的指引前往酒店寄存行李。放了行李，背上摄影包，我们就开始了今天的行程。

酒店所在的位置离“伏见稻荷大社”很近，我们步行穿过“深草直違”街区，日本动漫里那些最具传统特色的联排小屋子就这么呈现在我们眼前。这不是影视城里娇柔造作的假道具，也不是旅游景区里崭新的仿古建筑，而是真真实实的居民区。

路上拉票的竞选者在向路人挥手打招呼。

随着“叮叮叮”的警报声响起，路口的警示栏杆缓缓落下，路口的行人纷纷停下匆忙的脚步。顺着指示灯的箭头方向望去，不一会儿一列JR列车呼啸而过。栏杆缓缓升起，让我们有机会横穿铁轨，仔细打量这套交通系统。铁轨两旁长满青草，没有复杂的隔离设施，也没有过多的铁丝护栏，铁路两旁没有斑驳的油渍，也见不到任何垃圾残留，只是简简单单的一个横杆，一套警铃装置，现代化的电车就可以安全穿行于京都古老的街区之间，靠的应该是居民们深入骨髓的秩序意识。

穿过“深草直違”街区，就来到伏见稻荷大社。大社门口的塑像是一只口中含着稻谷的狐狸，其实这位就是日本人心目中的稻荷神。稻荷神在日本十分受人爱戴，大家普遍觉得稻荷神十分灵验。我们经常能看到店家或者居民把从稻荷神社所求得的符帖贴在门上以求平安。

伏见稻荷大社是京都最热门的景点之一，几乎所有的旅游团都会有这个行程。我们来到大社门口的时候，时间已经是上午十点了，正是个大旅行社活跃在各景点的黄金时间，我们听到身边有各种嘈杂的语言不时飘过，不过唯独台湾腔的嗲声嗲气最为入耳。

日本神社的建筑和装饰古朴而精致，精致并不是说它有多奢华，而是每一处设计都在延续一段属于自己的历史。它不是什么宗教主题的享乐场，也绝对不只是给人祈祷求福的布道场。在历史的长河中，日本利用宗教文化这一载体保留下了最珍贵的东方记忆，甚至很多在中国消失的艺术哲学元素，都可以在日本的神社或是寺院发现。神社更像是一座文化公园，向游客展示千百年流传下来的东方魅力。

京都伏见稻荷大社供奉着稻荷大神，相传在遥远的奈良时代，稻荷大神就坐镇于此，而它最出名的，却要算这大社中的千本鸟居了。

日本江户时代开始流行供奉鸟居以表还愿，木质的鸟居被一种含有银的防腐颜料涂成朱红色，沿着稻荷山的山路一座接着一座整齐排列修建，共有近万座，覆盖满了整个稻荷山的主路，全程参观一圈需要两个小时。

虽然一开始并没有人规划要修建一条盘山的“鸟居隧道”，但严谨的工匠们就这么自觉不自觉的把一座座鸟居极具规律性地覆盖满了整条山路，形成了一条半封闭式的独特隧道空间。

阳光透过鸟居的缝隙照射进隧道，朱红色的鸟居在阳光照射下泛着橘黄色的光，缝隙中的光线和鸟居的阴影在山路上交相辉映，行走其间，仿佛置身于时空隧道，让人不由自主地走向深邃的远方，似乎要将我们带入京都那千年的文化之中。

来鸟居之前，我并没有想到千本鸟居有这么长，以至于盘旋于整座稻荷山。但我认为最适合拍摄的，是出口和入口并列的两段。因为这两段的鸟居高度不高，但间隙很小，密集排布，延伸的空间感十分强烈。但入口和出口人流量很大，想要拍摄必须早到。中午到达的我们，确实没有赶上好时候，走走停停，只能艰难地等待一群游客和另一群游客短暂的间隙拍摄。

日本绝对是一个浪漫主义泛滥的国家。即便是在神社这种严肃的地方，也能想出这样的“歪点子”。为了让狐狸神深入人心，神社居然设计出了狐狸头形状的祈愿画板。一块小小的画板，供祈愿者随意发挥想象，描绘出心中稻荷大神的样子。

真是时时刻刻提醒我们，这里是漫画的故乡，高手云集。中规中矩的绘画已经不足以凸显个性了，在一堆稻荷神中，我们居然发现了一只猫的乱入。我想，这位祈愿者一定拥有一颗永远不会老去的心灵，才能给一次严肃而认真的祈福画上一张如此“卡哇伊”的面庞。

离开“伏见稻荷大社”，我们返回稻荷JR站乘坐列车前往“蹴上”站。“蹴上”站附近有一条废弃的铁道，铁道两旁种满了樱花树，每到樱花盛开的时节，漫天的粉红，轻盈的樱花花瓣被风吹散开来，飘在空中、落在地上，薄薄地铺满一地。

我们也想走一走这粉红色的花毯，接受漫天飞舞的樱花瓣洗礼，可惜这美丽只有短短的一周。因为在大阪城公园我们看到还有末季的樱花，所以就想到“蹴上”碰碰运气，万一还有樱花呢。

来到“蹴上”的旧铁道，我们有些许失望。樱花树看起来和普通的树没有什么区别了，粉色的花朵早就不见了踪影，只是长着稀稀疏疏的绿叶和歪七扭八的树干，我们甚至怀疑这里是不是真的在樱花季会成为漫天飘樱的粉色世界。于是我蹲下身子，看看能不能找到一些线索。在地上的沙石缝隙中真的偶尔还能找到一两片樱花花瓣。

这些在我们眼里稀稀疏疏的绿叶，就是樱花树长出的今年的新叶，这是它一年生长的开始。不久之后，春去秋来，黄叶满树；接着秋去冬来，枯叶落尽。来年的初春，樱花又会迎来它短暂的盛开。一棵棵小小的樱花树，就生长在这片土地上，年复一年地演绎着生命的轮回，年复一年地筹备着短暂的盛开。有时候我会迷茫，不知道是那短暂的樱花漫天更加美丽，还是这一棵棵樱花树演绎的生命轮回更加美丽。

旧铁道离南禅寺不远，我们就这么一路走过去。路上遇到一户大宅子，门口的旗杆上挂着三面鲤鱼旗。

从江户时代起，每年五月初五便是日本的鲤鱼节，也叫”男孩节“，家里有男孩子的人家都会挂上鲤鱼旗，以此祈福家中的孩子早日成才，鲤鱼旗在天空中迎风摆动，犹如在大海里遨游。当然，日本也有”女孩节“，就是每年的桃花节。桃花节最早由中国传入日本，在每年农历三月初三，日本女孩会穿着传统服饰在桃花树下赏花，是祝愿女孩子将来幸福的节日。

南禅寺是京都名刹之一，正式名称为“瑞龙山太平兴国南禅禅寺”。南禅寺始于镰仓后期的正应4年（1291年），是开山祖师无关普门将位于东山的开基人龟山上皇的离宫改建而成的禅寺。作为天皇中首位皈依禅宗的法皇亲撰愿文“禅林禅寺起愿事”，规定“日本最优秀的禅僧”为南禅寺住持，故“南禅寺住持”成为超越法系、流派的最高禅僧的代名词。

所以南禅寺在京都寺院中有着举足轻重的地位，也因此一定要来看看。日本的寺院一般都在下午四五点就停止参拜，有的直接关门谢绝参观。当我们来到南禅寺的时候，已经停止参拜了，以至于可以俯瞰京都全景的“五凤楼”无法进入。

我们沿着寺院里的马路往里走，在尽头的转角有一片小树林，穿过树林就能见到一座红砖修砌的联排拱门建筑。从侧面的石头路小心翼翼的攀爬上去，可以来到这座红砖建筑的顶部。原来这是一条古老的引水道，水道中还有积水流淌，一直延绵向远方。这便是明治时代的杰出建筑——“水路阁”。

水路阁于1885年始建，1890年竣工。是从位于滋贺县大津市的日本最大淡水湖“琵琶湖”引水到京都市内的水道。当时西方建筑技术刚传入日本不久，水路阁由日本独立设计施工，被认为在日本土木技术史上有着重要意义。水路阁以红色炼瓦砌成桥梁形状。作为京都市近代建筑的代表，与南禅寺古色古香的伽蓝建筑相映成辉。

初春的京都，早晚的天气都有些清凉。夕阳西下，落日的余晖给南禅寺披上了一层金黄色的外衣，暖意洋洋。许多街坊来到南禅寺周围散步，一位牵着柴犬的女士坐在寺院门楼宽厚的门槛上晒太阳，不知过了多久，竟不知不觉地睡着了。身边的小柴犬也没有打扰主人的意思，只是在她身旁若有所思地踱着步。

其实在很多国家，佛教寺院并不是一个香火弥漫，迷昧求财求官的场所，也不仅仅是供众人朝拜求取心愿的地方。更多的是扮演着市民的公园、众生的学校的场所。在泰国，我们看到学生放学会结伴在寺庙的花园里散步聊天，如今在京都，我们又看到了如出一辙的情景。

眼看时间不早了，今天的行程里还有一个“哲学之道”不知道够不够时间前往，于是我们赶紧上路。从南禅寺走到“哲学之道”要穿过一个街区，我们转过寺庙正门，在古老的院墙边，一位头发略微有些花白的奶奶背着一个双肩包骑着自行车从我们身旁驶过。在日本，人们都不愿意服老，即便是年纪大了也会参加力所能及的工作。在地铁上，长者也不愿意年轻人为他让位，因为他们觉得自己能行。

不论是大阪还是京都，街上的人的穿着都十分得体。大阪是关西地区商业最为发达的城市，高楼林立，公司成群，地铁站里的男士们一个个身着笔挺的西服套装，规规矩矩的系着各色的领带；而女士们都化着精致的淡妆，穿着职业套装和米黄色风衣。在京都，虽然见不到那么多职业装扮，但即便是中老年人也穿着大方得体，就像是我们遇到的这位奶奶一样，深色的休闲裤，灰色的风衣外套，搭配一个咖啡色的小背包，精神而不失庄重。在日本的街上，应该是很难见到中国老人家一类的老年装扮的。

沿着“鹿谷通”路，我们绕过南禅寺，进入了一片居民楼密集的街区。街区里有一所高中刚放学不久，学生们三三两两从校园里走出。我们还没走出学校多远，突然一列小队伍从我们身边跑过，原来是由老师带领的一队学生们在进行跑步锻炼。

转过几个街角，我们钻进了小巷子里。我们实在太喜欢日本这些由低矮的房屋组成的街巷了，这些曾经只是出现在《哆啦A梦》和《蜡笔小新》里的街巷，今天实实在在的就出现在我们眼前。每家每户都把自己的小院子用各种植物装扮得精致漂亮，在夕阳的照射下，学生们骑着自行车行驶在这些人流稀少的巷子里，熙熙攘攘、说说笑笑的，一转眼就转过了一个街角消失在我们的视线里。也许他们就住在下一个街区，也许他们家就在这片温馨而美丽的夕阳里。让我想起了《多啦A梦》里，有许多集的结尾，大雄就是飞也似的穿过这样夕阳，沿着街巷跑回家。我们不由得放慢了脚步，似乎不记得下一个行程，就这么一直遐想着，就好像在下一个街角，就能够遇到多啦A梦一样。

不知不觉我们来到了“哲学之道”，哲学之道长约1.5公里，足以让我们沿着这条人工小溪往下走四十分钟左右，一直通到银阁寺。这条路的名字由来，是因哲学家西田几太郎经常来此散歩，思索人生哲理而得名。

在哲学之道两旁种植着的联排樱花树是画家桥本关雪夫人所赠。初春樱花季时，沿途两旁的“关雪樱”盛开，粉红色的樱花覆盖着整条小径，每每春风徐来，花瓣飘散，鹅毛般散落水中，浮于水面，一条别具风情的粉色之河随风流淌，只是此情此景我们只能凭空想象了。

天色渐晚，太阳很快就要下山，我们没有决定沿“哲学之道”往下走，而是掉头往回前往地铁站。

我们又折回了刚才穿过的街区，路上的学生们已经不见踪影，街巷里的人比刚才更加稀少。有一户人家在窗子前支起一张小桌子，在桌子上摆满了绿油油的苔藓盆栽，看得出是屋主人精心培育的。桌子上写着每盆盆栽的价格，桌角下还贴心的挂着塑料袋供客人取用。没有人看管摊位，没有人叫卖，在桌子边挂着的小钱盒里丢着一些硬币，这也许就是传说中的“自制自动贩卖机”了。

一天下来，我们腿脚早就麻木，但一点儿也不疲倦，虽然时间不够无法走完哲学之道，也不能前往银阁寺参观，但我们相信明天的京都会更加迷人。

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4月20日 京都

今天我们要去的是京都最热门的景区“清水寺”，以及清水寺周边的古老街道。这一片区真的可以说是每天都人头攒动，无数的国内外游客到京都旅行必定会到访的观光区域。来京都之前，我的脑海里总是会时不时地浮现出《艺妓回忆录》里的电影画面，我一直盼望可以在京都拍到有真正古代日本韵味的画面。不过像二年坂、三年坂这样的老街道，虽说是千百年历史，风貌的保存也非常的好，但游客一多，做游客生意的也就多了，这旅游的氛围一浓厚，就很难再还原当年那种具有日和韵味的画面了。

我们一大早出发，出了地铁站沿着指示牌一直往清水寺走，路上的行人还不多，但阳光已经有些刺眼了。有着悠久历史的街道两旁是一间挨着一间的店铺，这段路已经开始有浓浓的旅游景区的味道了。时间还早，店铺都没有开门，只是偶尔有租赁和服的商店刚刚开始营业。这一片区域由于保留着千年历史风貌的街景，也成为最热门的和服变装拍照的圣地。

虽然街上的行人并不多，但当我们到清水寺的时候，寺院里早已是人潮涌动了。踮起脚来举目眺望，许多举着小旗子的各国导游带着自己的团正缓慢地往寺院里移动。等了许久，这一大批游客终于通过了清水寺朱红色的门楼进入了寺院。这时，我才得以有机会拍摄几张无人的寺院门楼。

朱红色的门楼修建在由石块修砌而成的基座上，宽大的屋檐向空中高高翘起，这就是清水寺的“仁王门”。进入“仁王门”后，遇到的第一座建筑就是高31米的“三重塔”。再往里面走，经过经堂和开山堂就来到清水寺最著名的本堂。

进入清水寺是不需要收费的，但要游览最核心的本堂，以及本堂之后的景色，就需要买票了。我们买了票进入本堂，从本堂的侧面进入，穿过礼堂便可以来到一个舞台。据说这个舞台并不是清水寺本堂始建时就有的，据考证，最初的舞台修建于平安时代的后半期。然而清水寺有着一段坎坷的历史，曾经被多次焚毁，现在我们见到的清水寺是17世纪德川三代将军德川家光出资重建的。站在这190平米的舞台的围栏边，可以鸟瞰京都的中心。

沿着指示牌指示的参观路线离开本堂，继续往前走，就能来到离本堂不远的“奥之院”。从奥之院向本堂的方向望去，整座本堂建筑映入眼帘。巨大的桧树皮葺屋顶架在木材搭建的斜面上，屋檐下是刚才我们俯瞰京都的舞台。舞台下是格子状的庞大木制结构，由78根柱子和连接彼此的梁木组成。这在当时那个年代确实可以称得上是摩天大楼了。

本堂的另一侧是“地主神社”，这里是日本唯一的结缘、祈求恋爱运的神社，神社里有两块神奇的石头深受前来京都修学旅行的女学生喜爱。地主神社虽和清水寺修建在一块，但其历史比清水寺还要久远，据考证，其修建于公元701年，比清水寺早了大约80年。

地主神社的正殿前面有两块面对面摆放的大石头，它们是”恋爱占卜石（恋占いの石）“，两块石头中间相隔有十米左右的距离。我们看到有三位身着高中校服的女生在恋爱石前祈愿，然后其中一位女生闭上眼睛，把自己交由同伴搀扶带领，缓缓走向对面的另一块恋爱石，触摸到石头表示恋爱祈愿终会达成，然后再换做由他牵引其他同学完成祈愿。就这么你来我往，三位女生都心满意足地摸到了对面的恋爱石，许下了属于她们青春期里最青涩而宝贵的恋爱心愿，这对于一位女孩子而言，是多么美好难忘的一刻。她们有说有笑地挽着手离开了神社，也许今晚在梦里，她们就能够与自己心中的王子相遇。

地主神社每年七夕节会举行“七夕祭”。仪式中，祈愿者将自己的名字和心仪对象的名字分别写在象征牛郎和侄女的纸偶上，并把纸偶系在神社院子的麻绳上，据说就会保佑有情人终成眷属。

在本堂舞台上眺望远方，正对着舞台的山林之间，隐约有一座三层朱红色的宝塔。这会儿，我们就站在这座宝塔之下，这便是子安塔。从子安塔一路下坡就来到了本堂的正下方，抬头向上仰望这座巨大的木质建筑，格子状的柱子与木梁纵横交错。也许在今天来看，13米的建筑高度并不算什么，但想到这是具有380年历史的木造古建筑，而且日本又是一个地震多发的国家，就不由得赞叹当时的工艺与建筑质量了。

游览完整条清水寺的路线，我们坐在离出口不远的庭院里休息。四位背着黄书包身着水手服的小女生从我们身旁走过，走在前面带领着他们的，应该就是老师了。老师手里还拿着资料，一路走一路还在对照资料为学生们讲解。

在日本这两天，我们遇到很多身着校服的学生成群结队的旅行。从1950年起，日本的小学、中学、高等教育开始实行修学旅行，并一直延续至今。日本学校的活动非常丰富多样，而修学旅行是其中非常重要的一个环节，修学旅行的目的地有日本国内，也有国外。而且，根据旅行学习的目的不同，修学旅行还会被分门别类。历史学习类的修学旅行，一般就是前往京都和奈良了。除此之外，还有体验大自然的森林修学旅行、农业修学旅行……

时间已经接近中午，越来越多的游人出现在清水寺门口。很多已经变装完毕的女游客聚集在一起拍照，不得不说，和服穿着在女孩子身上确实具有一种含蓄而优雅的韵味，的确是一种充满文化底蕴的服饰。也难怪这么多女孩子来到关西，都一定要来一次变装体验。

其实在日本街头穿着和服还是比较突兀的，虽然日本有在重大节日或是祈福祭拜时穿着和服的习惯，但在平常工作或是休闲的日子里，并不多见日本女士穿着和服。但在诸如清水寺周边这样的旅游胜地，穿着和服绝对不会奇怪，因为你会遇到非常多的游客在体验变装的乐趣。

离开了清水寺，我们沿着小石板铺成的马路走进“三年坂”。

三年坂是一条石板修建而成的小坡道，建造于公园808年，连接清水坂与二年坂。三年坂石阶共有46级，两旁房舍多半是江户时期的町屋木造房子，沿途商家多半贩卖清水烧、京都特产、古风瓷品店以及饮食店和纪念品店。关于三年坂，还有一个吓人的诅咒传说：

据说若在三年坂跌倒，三年内会大祸临头。但若是真的不小心跌倒了，也有化解的方法。就是：若遇到卖葫芦的店，就可破除诅咒。因此直到现在，在三年坂山脚下还有一家卖葫芦的店——瓢箪屋。

我们小心翼翼地在三年坂行走，深怕跌倒而找不到那家卖葫芦的店。

时间已经来到中午，越来越多的学生和游客聚集在这狭窄而又古老的小路中。两旁经营的美食店门口，等待用餐的人也开始纷纷排起了队。我们的肚子此时也有些饿了，但真的不想在这烈日炎炎的中午挤在狭小的路边排队，所以还是决定一直往前，走过二年坂以后再找地方填饱肚子。

顺着三年坂、二年坂，我们一直来到八坂神社附近，在一家老奶奶经营的小面馆解决了午餐，大口大口地喝完了清爽的面汤，感觉行走了一上午疲惫慢慢消散了。钻出小面馆，午后时分的烈日直接照在我们身上，没走多一会儿就满身是汗。这初春的京都气温真是多变，早晚还是需要穿着外套的秋凉时节，到了中午就仿佛进入了酷暑时分。

吃饱饭人就容易犯困，我们坐在円山公园的樱花树下面打着瞌睡，不一会儿就睡着了，迷迷糊糊间感觉到有一阵清爽的凉风吹过，樱花树上残存的花瓣肆意飘落，飘散到我们的身上和背包上。捏起一瓣粉红色的花瓣，拿在手里，柔软而轻薄，一不小心就从手中滑落。

我们在樱花树下一觉醒来，感觉睡了好久，看看时间其实也就过去了三十几分钟，不过精神倒是充沛了不少。按照地图指示，我们先前往祇园地区最有名的神社：八坂神社。八坂神社每年都会举行非常著名的祭祀活动“袛园祭”。京都的“袛园祭”与东京的“神田祭”、大阪的“天神祭”并称为日本的三大祭。

八坂神社的游人要比清水寺少得多，我们在正殿外看到几个中学生正在严格地按照流程参拜，只见一个男生先在院子的水池旁洗净双手，再来到拜殿前卸下背包，对神明恭恭敬敬地一鞠躬，将准备好的零钱放进正殿的钱箱，然后抓起粗壮的麻绳摇响挂在横梁上的铃铛，随着铃铛的响起，他又对神明鞠躬两次，再立正拍手两次，然后双手合十许下愿望，最后再鞠躬一次就完成了整个参拜过程。

八坂神社所在的祇园地区是现代日本最著名的艺伎的“花街”，分为祇园东和祇园甲部两片，据说最初江户幕府允许茶屋在这里营业是在1665年，至今已有三百多年的历史。

从八坂神社离开，我们返回到円山公园。不远处忽然传来一阵悠扬的啸声，一位身着日本传统服饰的长者正站在花园边，专注地吹奏着一首乐曲。曲声清幽怅然，回荡耳边。不远处湖中的一块石头上正矗立着一只仙鹤，远远望去，浑然不动，仿佛也沉醉于这恬然悠扬的曲声之中。

一首曲声吹奏了许久，我们也不舍离去。这时候一个中国旅游团从大门口浩浩荡荡涌进了公园，在门口的厕所旁，操着一口东北口音的导游大声地向游客们介绍円山公园：“大家安静一下，听说我！厕所在这边，要去方便的抓紧时间。这里就是一个公园哈！在这周围随便转转就可以了，15分钟后我们还在这个地方汇合，一会儿有购物的地方，大家抓紧时间，不要走远了。”

円山公园是京都第一座大公园，建于1886年。公园前半部份种植着成群的樱花树，每到樱花季，这里会汇集许多前来赏樱的市民，大家在地上铺设塑料毯，三五成群的就坐下来，欢声笑语间，漫天粉红飘落人间。如今虽然已经过了樱花季，但后山树林茂密，植被种类繁多，公园的园林设计尊崇植被生长规律，我们行走其间，仿佛行走于原始森林之中，满眼的百年老树，满耳的鸟鸣水声，偶尔春风拂面，枝叶一阵沙沙作响。爬上円山公园的后山，在丛林绿树之间，还隐藏着一座禅院，走过禅院，是一栋建在绿荫下的民宿客栈，老板正在院子里忙着修砌破损的地砖。

我们在京都见到，许多人的屋子门口会摆放着为数不等的狸猫陶器。拟人化了的狸猫双脚站立支撑身体，有的脖子后面挎着草帽，腰间背着酒壶和布袋，三三两两聚集在一起，表情洋溢着快乐，好似幸福的一家人。

狸猫在日本的传说中具有特殊的意义，它聪明而狡猾，喜欢玩乐，能够变换各种形态，常常被认为是森林精神的代表。狸猫对于日本民众而言更多的时候是象征着一种财富与开运的美意。加上这些陶瓷都是日本传统工艺打造，可以很好地融入园艺当中。并且它们造型可爱喜人，把他们摆放在自家的门口，亲和而友善。

从円山公园出来，时间已经是下午的五点钟了。京都的空气质量非常好，即便是多雨的初春时节，只要是不下雨的晴天，光线的通透感都非常强。接近夕阳时分，光线也是一天中最为迷人的时候，仿佛整个京都都披上了一层复古的金黄。我们今天的最后一站是“花见小路”，穿过车水马龙的东大路通，街上到处都是熙熙攘攘的人流，马路对面的一家似乎是专门做鱼的食品店门口，聚集着好多妇女在等待抢购，想必是到了打折大促的时间。从东大路通转进四条通，往前再走没多远，与其垂直的，就是花见小路了。

花见小路是日本最古老著名的“花街”，南北横贯衹园地区。花见小路两旁开满了最具日本特色的料理店，光看这些店铺的装饰装潢，就别具一番风味。在花见小路的南端，有一处专门表演京都传统戏曲的剧场——祇园角，也叫弥荣会馆。

我们这次并没有计划去观看艺妓的演出，但我一直希望可以在街上拍到一些比较满意的艺妓人文照片。不知道是我每次到达的时间都不对，还是缘分注定让我以后再多来几次京都，这一趟京都之行我就没见着几次艺妓，唯独的那么几次，高冷的艺妓们都是快步走过，不给我反应的机会。

天色已经渐渐暗淡下来，我们离开花见小路的南段，横穿过四条通，一路沿着花见小路的北段往地铁站走。北段的花见小路相比南段要宽得多，车流量也更大。虽然也是具有悠久历史的古路，但道路两旁更接近于现代日本的街道。店铺种类也不仅是料理店，还有服装店、便利店等等，甚至我看到有的三层小楼里还藏秘着办公室。

京都的轨道交通相比起大阪要简单得多，已经有过几天乘坐日本公共交通经验的我们，慢慢开始习惯这里电车和地铁的乘坐方式了，也不用再花大量的时间研究指示牌和方向了。没用多少时间，我们就回到了酒店所在的“深草”站。

出了车站，太阳已经落山，天色也已经暗了下来，路灯已经点亮，路上的料理店和居酒屋也开始忙活起来。”深草“站附近有一所大学，所以路上还经常能看到年轻的大学生们来来往往。

从车站到酒店需要走十几分钟的路程，这之前我们一直都是走最快捷的大路，而今天，夜色渐浓，但天空中依稀还有淡蓝色的光亮，正是拍夜景的好时候，我们随即决定绕到居民区里面的小路，探访一下傍晚时分最真实的日本居民区。

一条小河藏匿在一片住宅区当中，每隔百米，河上就会架起一座小桥。小河两旁一栋栋坡顶的小房子错落有致地排列，房子和房子之间保持着合理而礼貌的间距。每家每户的院子里都种满了植被，植被们高矮交错，层次分明，一看就是主人精心布置的。路上几乎看不到几辆汽车，偶尔有大学生磨样的青年成群结队地骑着脚踏车驶过。周围十分安静，离开了主干道便再也见不到商铺的踪影。夜色即将来临，不知道从哪户人家飘出了一阵菜肴的香味，人们加快着回家的脚步，从河岸边匆忙地走过，不一会儿路上就不见了人迹，只留下我们慢慢悠悠地欣赏这从未见过的安宁，心中是惬意，却也是羡慕。

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4月21日 京都

一大早起来就看到天空云层密布，刚出门走了没多久就开始细雨绵绵。关西初春的天气多半是两三日晴后一日雨，如此循环。阳光已经眷顾了我们两日，今天春雨也迫不及待地要让我们感受一个完整的初春京都。

今天的第一站我们要去的是龙安寺。坐“岚电”在“龙安寺”站下车，再步行穿过龙安寺附近的几个町，就能到达。町可以简单理解为日本的街区，京都延续着从平安京时期就有的城市划分办法，最小的划分区域就是“町”，类似于一个正方形的小街区；四个“町”为一个“保”。

比”保“还要大的单位就是“条”和“坊”。京都最早作为日本的首都时叫做“平安京”。在当年的平安京中，从东到西分成四坊；从南到北分成九条。不过后来平安京基本完全焚毁，但这种规划办法依然保留了下来。

穿过几棵盛开的樱花树，就进入到龙安寺的地界了。虽然下着细细的雨，但来龙安寺参观的学生非常的多，到处都是穿着校服的少男少女们，不过还好基本不会有旅游团光顾这个寺院。以至于这里虽然人多，但还算清净。日本的学生们游览寺院都非常安静，三三两两一起行走，说话也都是轻声细语，少有追逐打闹、高声喧哗的现象出现。

日本的庭院都会依托于池塘或者流水来设计，进入室町时代之后，枯山水庭院开始流行。枯山水就是不用水，只用沙石来表现水流的风貌和气势，这也将日本极简的设计理念发挥到了极致。龙安寺石庭就是枯山水设计的代表。

石庭位于龙安寺方丈室的南面，只要顺着参观指示牌前行就必定会来到这里。经过一段石头台阶，我们来到方丈室门口，进入方丈室需要脱鞋。我们把鞋子放在门口的鞋柜上，踩着室内的木地板往里走。小小的石庭早已挤满了前来修学旅行的学生，他们坐在台阶上欣赏着眼前的枯山水作品。只见孩子们一个个用手指点着庭院里的石头，嘴里念念有词的数着数字。

这看似随意摆放的15块石头其实是一个未解之谜，有人认为这些石头摆放符合黄金分割比例，有人认为这些石头的摆放是故意让人不能在同一个角度看到所有石头……不论如何，石庭将东方极简的艺术哲学传承至今，尤为珍贵。

从龙安寺出来，我们步行前往金阁寺。金阁寺和龙安寺隔着一座衣笠山，从山下的公路绕过去，要花上一些时间。中间我们经过了立命馆大学。在大学门口的公交站旁，有专门负责维护乘客安全，引导乘客下车的大叔。哪怕下车的只有一位乘客，大叔都会很尽责地用指挥棒提示过往车辆，并引导乘客到人行道内侧行走。

雨完全没有停的意思，我们走得也有些累了。就在立命馆大学附近的便利店吃了便当作为午饭。

来日本之前我们看了不少游记和照片，都是金阁寺在日落时分金光灿灿地倒影在湖面上的美丽景象，但今天我们所见的金阁寺却真的完全不同了。小雨已经开始慢慢转变成中雨，雨点密密麻麻地落在湖中，浓密的云层也把阳光遮盖大半，美丽的倒影是无从得见了。

金阁寺的游客比龙安寺还要多，密集的游客在引导员的引导下顺着参观路线缓慢往前移步。寺院为游客设计好了参观路线，确保游客不走回头路的情况下可以从不同角度欣赏金阁。春雨不断地冲刷着贴着金箔阁楼，阁楼的一层并没有贴金箔。一层是白色的墙体，二层三层是夺目的金色，如果水中有倒影的话，看起来像是漂浮在水上。金阁的整体装饰较为简单，可能是因为需要大面积贴金箔的原因，没有办法像其他寺院楼阁一样使用大量精美复杂的雕刻和装饰物。

其实这次到关西旅行决定十分仓促，以至于我们没有太多的时间去深入研究京都的景点。只是看了一些比较热门的游记就草草定下了行程，而当下网上的一些所谓热门游记其实有一部分主要还是得益于游记中女主角的美丽样貌，而深究旅行线路，却也是大同小异，多是吃吃喝喝买买。

昨天晚上我躺在酒店的床上看房间里为客人准备的旅游杂志，偶然翻到一张图片吸引了我的注意，图片中，镜头透过一间铺设着席子的传统日式厅堂拍摄到屋外茂密的红叶丛。树丛下，庭院里散落的红叶仿佛为地面铺设了红地毯一般。关西的红叶季是每年秋天，虽然如此，我还是决定第二天去这座庭院看看，也算是为下一次来京都踩踩点。

离开了金阁寺，我们没有坐车，而是选择走路前往昨天晚上决定要去的高桐院。我们打着伞，感觉走了很久终于找到了高桐院。

高桐院是大德寺下属的一个小寺院。大德寺创建于1319年，后由于战火而被焚毁，之后出现了一位我们都非常熟知的人物：聪明的一休。一休大师经过几十年的漂泊布教，以八十岁的高龄出任大德寺主持，重建了大德寺。然而一直到我们离开京都，才知道有一个这么久负盛名的大德寺的存在，其实他就在高桐院的隔壁，和我们失之交臂了，这也成了我们的一个遗憾。

大德寺下属有大仙院、养源院、瑞峰院和高桐院四个寺院散在其间。其中，大仙院的庭院也和龙安寺一样是枯山水庭院的代表作。而高桐院虽在国外并不出名，但在京都却是非常棒的欣赏红叶的庭院。

高桐院的院门不大，甚至可以说有些隐蔽，进门后是一条狭窄的步道，步道两旁种满了高耸而笔直的梧桐树，我想这也是“高桐院”这个名字的由来吧。进入高桐院的厅堂需要脱鞋，脱了鞋我们踩在铺着席子的木地板上，吧嗒吧嗒的在各个房间转来转去，过了许久，之前在里面的几位游客也离去了，这下就只剩下我们俩了。

我一直非常想体验这种真正的日式建筑，穿着袜子走在这些禅意浓浓的房间里，坐在走廊的台阶上望着庭院里的梧桐树，听着雨点拍打屋檐。我非常喜欢日式的推拉门，配合着满园的春色，从屋子里面向外望去，仿佛就是一张画卷铺展在眼前。

讨厌的阴雨天让画面缺乏应有的层次。我让老婆拿着闪光灯躲在门外，用闪灯制造一些光照的效果。

我们从高桐院的小路走出来，原路返回大路，远远就看到一座朱红色的神社门楼。离天黑还有一段时间，我们决定上前去看看这个神社。

这个神社叫做“今宫神社”，是奉祀平安时代建都之前的瘟疫之神建造的。历经荒废与烧毁，明治35年时重建之后。每年4月第2个周日这里会举办举办“やすらい祭”，是京都三大奇祭之一。扮演恶鬼的人在插着樱花、松枝和山茶花的花伞下随着太鼓跳舞，传说走入花伞下就可消除病魔。想必这就是可以驱除病魔，保佑家人身体健康的神社了。

这次关西之旅我们一直都是一直乘坐轨道交通，只有一次搭乘了京都的公共汽车。就是从今宫神社出来后，我们在神社门口搭乘公交车前往“河原町”。日本的公交车是后门上车，前门下车，在司机的座位旁有刷卡、投币、零钱找换一体的装置。初次搭乘京都的公交车，真的让我感慨万千。

一路上司机缓缓起步、缓缓停车，时间正好是下班高峰，路上的车流也不算少，但司机始终保持车距，不紧不慢。中途有一位腿脚不便的残疾人拄拐上车，后门的乘客纷纷搀扶并让开道路，司机也耐心等待，直到这名残疾人落座扶好才关门开车。

由于车上设置了零钱兑换机，所以没有零钱的乘客会在下车的时候兑换零钱。我们见到一位小伙子毫不慌张地从钱包里掏出纸币塞进兑换机，然后等待机器吐出硬币，一枚枚清点清楚装进钱包，再挑出几枚投进收费口，整个过程司机安静等待，排队等待下车的乘客也丝毫没有不耐烦。难以想象在国内，司机早就用各种粗口问候他全家了。

这位年轻人投完币下车的时候，我听到一声仿佛东西掉落的响声。我以为是汽车的响声，就没多留意。车开出去不久，站在我身边的一位女孩子发现地上掉了一部手机，她捡起来询问是不是我们掉的，我们表示不是之后，她就转头交给了司机，司机将手机放在身旁一个小布包里，拉上了拉链。据统计，在日本街上不慎掉落的物品，百分之九十可以物归原主。

来到河原町，这里是京都商业繁华的地带，宽阔的马路边开满了各色商店，让这几日仿佛置身于江户时代的我们又有了重回现代的感觉。不过这时候逛街就太不符合我们的风格了，我们来这儿的目的是为了探访一条京都古老的街区“先斗町”。

先斗町在江户时期就是非常繁华的街区，后来也成为了有名的花街。到了现代京都，这里虽然聚集了非常多的特色料理店和居酒屋，但依然保持着江户时代的建筑风貌和装潢设计。我们来到的时候，雨依然没有停，淅淅沥沥地打在先斗町的石板路上。窄小的道路只能供两个人并排行走，天色渐渐暗淡下来，道路两旁林立的商户纷纷点亮了灯笼。

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4月22日 京都 岚山

经过昨天一天的细雨绵绵，早晨一打开酒店的窗子，一阵清新爽朗的空气扑面而来，淡蓝色的天空中几朵轻薄的白云漂浮期间，真是一个去郊外的好日子。今天我们的目的地只有一个，就是京都的岚山风景区。我们要搭乘京都最浪漫的轨道交通工具——岚电，岚电在樱花季会穿过著名的樱花隧道，也有专门供游客拍摄列车行驶过樱花丛的区域。不过在平时没有樱花的季节，岚电就显得和普通电车差不多，只是外观复古、可爱一些。我们一早从酒店所在的“深草”车站搭乘电车前往专门的岚电车站换乘岚电列车。

岚电的终点站就是“岚山”车站，乘客们在这里全部下车，列车会稍微停留一会儿再返回，这让我有了一点点时间拍摄我们刚刚乘坐的列车车厢。车厢被粉刷成紫色，车头挂着始发站和终点站的名字。整个车身圆润可爱，看起来像是一个充满漫画风格的大玩具。

岚山还有一种观光小火车，车厢设计更加复古，红蓝相间的色彩在绿树丛中十分耀眼。其线路是在岚山风景区中串行，让乘客在车上包揽秀美的岚山景色。不过由于其线路与我们的计划线路不相符，所以我们没有体验，

岚山景区非常大，一天时间要每一处都走完不太可能。我们事先计划了一些景点，在不走回头路的前提下把这些景点串起来，就形成了我们今天要走的路线。岚山是京都市民常去的郊游胜地，离市区不远，又能在周末和家人朋友在大自然中游玩散步，确实非常惬意。沿着我们的线路走，没一会儿就看到传说中的野竹林。一大片茂密高耸的竹子种植在山林间，清风拂过，竹子顶端微微晃动，竹叶碰撞，沙沙作响。即便是宽阔的沙土路分隔开了两边的竹林，但竹子顶端的竹叶也固执地要往中间生长，两片竹林已形成合拢之势，仿佛要遮天蔽日了一般。

只可惜我们到达的时候已经游客云集了，竹林下挤满了旅游团，难以拍摄到我意想之中的意境。

岚山的大片竹林其实并不只是用于供游客欣赏的，在岚山的树林边，我们发现了一个很不起眼的小型竹子加工厂，看样子是为竹子进行初加工的。由于今天是周末，工厂并没有很多工人在工作，只有一位身着工装的老爷爷在慢慢悠悠地将成堆的竹子用塑料挡雨棚盖起来。

竹林里有宽阔的土路供旅游团走马观花，也有精致的小道，小道两旁竖立着茅草扎成的篱笆，所有的篱笆都用竹竿固定整齐。在篱笆墙下，一位青年车夫拉着一辆被擦拭得格外透亮的精美黄包车，车下的横梁上挂着供客人蹬踏的小板凳。在岚山，有很多车夫提供传统的人力拉车体验服务，他们身着传统服饰，脚上穿着和忍者一样的鞋子。车夫们大多年轻帅气、肌肉结实，又笑容可掬，而且不单单只有小伙子，我们还看到有年轻的女车夫。

车夫的衣服背后一般会写上代表他所在城市的字，京都的车夫会写上一个“京”字。

岚山景区并不是统一规划统一收费的旅游景区，我们叫它岚山景区，其实只是一个地理上的概念。在这片区域里，有山水相依，有市民公园，有许多精致的小神社，也有很具规模的大寺院。还很多住在山水之间的居民，一栋栋小屋子就修建在绿树环抱的葱郁山林之间，这样的生活，真让人很是羡慕。

修学旅行的学生们在去了京都各大历史古迹参观学习之后，也会到岚山来进行一次轻松的大自然郊游。我们看到，相比在神社古刹中的安静和严肃，孩子们在大自然里明显自在了不少，成群结队地行走在路上，相互打趣玩笑，爽朗的笑声融在了这山林鸟鸣之中。

虽说距离樱花季结束已过去一周，但依然有反应慢的樱花依然盛开着，这并不奇怪。但在这初春时节看到红叶，着实让我不解。关西的红叶季不是每年秋天么？

在午饭之前，我们来到了常寂光寺，这是一个非常幽深雅致的寺院。寺院内有一座小仓山，山下是一座不大的庭院，庭院中修着别致精美的园景。我们来到湖边的时候，一只雪白的仙鹤刚好飞到了湖中的石头上歇脚。常寂光寺的寺门是仁王门，经过仁王门是一段十几米的石板阶梯，阶梯修建在一座小山丘上，山丘被浓密的苔藓覆盖，青翠的苔藓依附土坡地势生长，此起彼伏，阳光照下来，仿佛山坡上有绿色的波浪涌动。阶梯两旁生长着繁茂的植被，枝叶纵横交错着遮盖在我们的头顶，形成了一片天然的遮阳屏。

从山坡上往下望去，可以看到春意盎然的岚山上繁茂的植被丛林，被透过一个镂空的石头灯座拍摄山坡下方，茂密的树丛和远方的山丘被装进了一个数字“10”里。

沿着一条石板路，我们一直爬上了小仓山。小仓山并不高，虽然时间已经过了中午，肚子有些饥饿的我们依然可以三步并作两步爬上山顶。在山顶放眼眺望，眼前一片开阔，京都的道路和房屋好像玩具模型一样平铺在眼前。原来京都一栋栋坡顶的三两层日式小楼，从这个角度看才最为可爱，仿佛是有了哆啦A梦的竹蜻蜓，飞到了城市的上空鸟瞰一样。

从常寂光寺出来，我们饥肠辘辘到处找可以吃饭的地方。然而在这山林之间，确实也很难找到料理店，我们一直走到山阴本线的“岚山”火车站，才在车站里发现了一家面馆外卖窗口。

虽说是景区，但价格真心不贵。我们随便点了两碗面，坐到旁边开放式的户外用餐区吃了起来。没吃一会儿，我们就听到有火车呼啸而过的声音，低头一看，原来我们所坐的位置正是一个山坡上，山下就是山阴本线的铁轨。听着电车飞驰偶过的声音，吃着热腾腾的日本拉面，这感觉也是蛮特别的。

吃饱饭，我们离开车站，往前走没多远就是亀山公园。这是岚山景区里的一座公园，游人多是本地人和前来修学旅行的学生。公园位于山巅，站在悬崖边，能看到一条湍急的河流从山下流过——这便是京都的桂川。

亀山公园的游览路线其实就是一条下山的路，逛着逛着不知不觉就到了山下，原来在山上看到的狭窄而湍流的桂川这会儿一见，足足有几十米宽。湍急的水流也只是在山谷的转弯处，河水转过弯道后便平缓了下来。远远就看到河里有好多小船，我们走近了定睛一看，好多高中生磨样的情侣正划着蓝色的小船在河中甜蜜蜜；还有一家三口在游船的，爸爸划着桨，妈妈抱着孩子专心地自拍。

河岸对面是一座长满茂密植被的大山，看上坡上这些树木少说也有十年百年的历史了，长满绿叶的巨大树干延伸向河岸边，仿佛一支支宽厚的手臂为河岸边的游人遮风挡雨。对岸，一对身着和服的男女在深绿色山体的映衬下格外显眼。男生在前面走着，女孩子双手扯着和服的裙子，迈着小碎步紧紧跟在后面，没过一会儿，他们就开始拍照模式了。

沿着河岸走，就可以去到渡月桥，渡月桥也是一个赏樱花的绝美地点。其实京都的美我觉得可以分三种：

第一种就是最养眼夺目的樱花之美，几乎所有京都知名的旅行地点都是由于它适合赏樱；第二种就是园林设计之美，在樱花的映衬下，不论是神社也好，寺院也好，街区也好，当然都会更加迷人，但当夺人眼球的樱花败去，我们也许可以真正走进京都的园林当中，体会这些拥有千百年历史的庭院设计之精妙，东方极简哲学之灵魂；第三种我想应该是人文之美，这也许是为什么日本这么吸引游客，让人来过之后念念不忘的根源。这里深厚的人文底蕴早已渗透到了每一个角落，每一个人的生活，对于像我们这样的游客而言，除了找到一种对华夏文化的归属感，更重要的是找到了一种文明的归属感。

在去渡月桥的路上，我们遇到了“黄包车枢纽站“，这是一间不大的房间，里面和周围停着许多黄包车，车夫们在一旁两天休息。其中有一位年轻的女车夫一下子就吸引了我们的注意，她皮肤白皙，看上去文质彬彬，还带着眼镜，完全不像是我们传统观念里干体力活的汉子磨样。

过了渡月桥，我们看到河岸边聚集了很多穿校服的学生，原来这是他们修学旅行岚山站的集合休息点。

学生们成群结队凑在一起聊天玩耍，男生们追逐奔跑着打打闹闹，女生们则聚在一起叽叽喳喳地说笑。不远处，几个女孩子正兴致勃勃的坐着游戏，看样子是”一二三木头人“的套路。虽然我们的学生时代和这些学生们的生活有太多太多的不同，但没想到一个简简单单的游戏却一下子让我们找到了共鸣，原来世界可以这么小，即便相隔两国，即便有着不同的年纪，但生活中总会找到一个时光黑洞，让我们在那一刻重新拾起过往。

除了学生们，河岸边也有趁着阳光明媚出来散步、遛狗的居民。一只被岸边的鸽子吸引了的小狗正撕扯着主人手中的皮带，然而牵狗的小伙子并不想去招惹那些鸽子，在主人的一再坚持下，小狗还是最终放弃了抗争。

我们逆着桂川水流的方向往树林茂密的山脚下走去。在一座非常迷你的小神社门口发现了一块广告牌，牌子上面一张超萌的小奶猴吸引了我们的注意。牌子上指出这里上去就是岩田山公园的猴子山，在猴子山上可以鸟瞰京都全景。反正我们今天也没有什么行程安排了，就毫不犹豫地上了山。

这一路盘山而上，确实比我们想象的要累得多。盘山的土路上散落着大粒的沙石，踩在脚下十分难受，更不用说还要爬山了。就在我们上山的路途中，遇到一些从山上走下来的游客，有的女孩子居然还穿着变装体验的和服和木屐，再看她的表情着实痛苦，一只手死死地抓着身边的男士，深怕跌倒。

经过二三十分钟的爬坡，我们终于来到了猴子山顶，本来说好的那些萌翻了的小奶猴是一只都没见到，但是却看到了很多日本最著名的”温泉猴"。我们只看了一眼就觉得他们倍感眼熟，原来是想起了之前很热门的一组猴子泡日本温泉的照片。照片中，那些泡在在温泉里，头上落满雪花，一副享受样的猴子，和今天我们看到的这种应该是同一个品种——日本猕猴（Macaca fuscata）。

猴子山上的日本猕猴有专门的管理人员管理，要投喂食物也必须在制定的房间里进行。在山顶上还有专门的管理人员维护着猴子和人类之间的秩序。

猴子山如果只有这些猴子，我想也不值得大家费二十分钟的气力爬土坡上来。更重要的是，这里可以俯瞰整个京都。猴子山比上午我们去的常寂光寺的小仓山海拔高得多，一眼望去，京都的建筑和街道密密麻麻排列，是眯着眼睛都无法数清的渺小，仿佛是一个精心制作的沙盘在我们眼前铺展开来。此时已经接近黄昏，整个京都被斜阳笼罩在一片金黄之中。

一只最会选位置的猴子，爬到屋顶的横梁上，枕着这一世界的京都美景，睡着了。

下了猴子山，我们又回到了桂川的岸边。时间已经来到了黄昏，租小船的服务已经停止，一艘艘蓝色的小船用绳子拴着，分成两排，整齐地排列在岸边。拉黄包车的小师傅把一对客人拉到河边拍照，这也许是他今天的最后一单生意了。

伴着日落，夕阳西下，我们也该要结束京都全部的行程了。这三天来我们恨不得放弃吃饭和休息，用尽我们所有的力气去感受京都的气息与魅力。但即便如此，我们也还是错过了太多太多的景点，迫不得已地放弃了太多太多景点。我之前提到京都有三种美，而短短的四天旅程充其量也就领略了十分之一。京都的美丽不是壮阔无比的高山峻岭，也不是浪漫温情的爱琴海岸，而是一种低调而踏实的精致之美，也是一种融汇了华夏千年古代文明和东方哲学的美丽。

我们又回到了早上到达岚山时的岚电车站。夜晚已经悄然降临，回程的列车缓缓驶进站台，住在附近的居民走出车厢。一位身着西服套装的大叔手里提着一个塑料袋，仔细一看，是满满一袋子的零食，也许他的家就住在岚山绿树环绕的某个町，也许这会儿家里的妻子和孩子正等着他回去晚饭。

明天我们就要离开京都前往奈良，虽然关西的旅程还有两天，但一想到要告别京都，就会不由自主地想到旅程即将结束的不舍，不知道什么时候，我才能带着这次的不舍和遗憾，重新踏上京都这片古老的土地。

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4月23日 奈良

奈良是日本最早的首都，史称“平城京”。后因皇位更替斗争，新继位的恒武天皇不认可平城京，于公元792年着手将首都搬迁至京都，称为“平安京”，迁都过程历经十余年。比起京都，奈良退去都城之位已经过去千年，当年都城的风貌也早已在历史的长河中消逝。而如今奈良称为人们来到关西旅行必不可少的一个城市，全是因为这里有几千头梅花鹿和当地人和睦地生活在一起。

我们一大早收拾行李出发，从京都坐列车到奈良需要大约30分钟。九点钟的时候，我们就已经拉着行李出现在了奈良我们预定的酒店门口。酒店离我们要去的景点非常近，步行就可以到达。寄存了行李，我们就出发了。奈良的小鹿主要集中生活在兴福寺、万叶植物园、奈良公园、东大寺、春日大社、若草山这一大片连起来的植被绿地覆盖区域，因此这几个地方就我们奈良之行的目的地。

我们从酒店出来走没多久就来到兴福寺，远远就看到一群人围着一直小鹿拍照。这是我们来到奈良见到的第一只小鹿，一定要拍照留作纪念，于是我们也凑近了人群。

兴福寺是日本法相宗大本山，修建于7世纪晚期。这都不重要，重要的是，我们在寺院里看到有市民牵着自家的柴犬来参拜！瞬间萌翻了我整个小心脏。主人刚在拜殿前立定，按照程序开始参拜，圆头圆脑的柴犬就开始有些站不住了，一会儿回头望望主人在干嘛，一会儿又望望周围的人。

柴犬和秋田犬应该是日本人最喜欢养的犬种了，而且它们的长相也十分相似，区别最大的地方应该就是个头了。两者相比，个头较小、一脸卡哇伊懵逼相的柴犬，尤为受人喜爱。

在兴福寺的大殿侧面有几株盛开的樱花树，如今樱花季已过，如果林子里有那么一两棵盛开的樱花树，必定会引来游人聚集其下，留影驻足，真是物以稀为贵了。

兴福寺除了樱花，同样也有红叶，虽然不知道为什么枫叶会在春天红，但能够同时看到樱花和红叶的日本，我是心满意足了。我不是教徒，但会看一些宗教的书籍，在国内旅行的时候极少会去拍摄寺院。而在日本，拍摄寺院建筑及园林成了我最解渴的一件事情。

离开了兴福寺，我们正式开启“追鹿模式”。兴福寺隔壁是奈良国立博物馆，博物馆周围的大草坪上已经开始出现成群的梅花鹿了。按耐不住兴奋的我们赶紧走近，迫不及待地想抚摸他们。冬天，梅花鹿会长出厚厚的绒毛抵御寒冷，绒毛遮盖住了它的白色花斑。这会儿正是初春时节，鹿的绒毛还没有完全褪去，花斑隐约可见，不太明显。雄鹿头上长着鹿角，完整的鹿角呈弧形向内弯曲，角尖非常尖锐。也许是防止伤人，奈良的梅花鹿每年都会被定期摘去鹿角。现在他们的角又萌生出来了，小小的犄角竖立在头顶，摸上去绒绒软软的，比巨大尖锐的鹿角要可爱不少。

作为衣食无忧的散养梅花鹿，鹿角的作用主要是雄鹿之间决斗，以此决定谁来占有美艳的雌鹿。去除了鹿角，虽然雄鹿可能没了往日的自信，但少了些争斗，多了些平和，对他们的相处不失是一件好事。毕竟由于人类的发展，环境的改变，作为世界濒危物种，奈良的梅花鹿不可能再回到真正的原始森林里生活。

来到关西自助旅行的中国人中，绝大多数是台湾人。这会儿草地上几位台湾妹纸正与小鹿玩得开心，不时地还能听到身后传来嗲嗲的尖叫，想必是没了鹿饼，小鹿依然不放过她们，啃了她们的衣角。

奈良国立博物馆对面有一条美食街，中午我们在美食街里面随便找了一家解决了午餐。周围的游客越来越多，随着太阳慢慢移动到我们头顶，气温也越来越高。我们赶紧找了个椅子坐下来，脱掉外套装进包里。

在日本的街上，我们经常能看到坐轮椅的老人或是残疾人独自上街买东西，或是自己坐公交车出行，也时常看到有腿脚不便的外国游人在家人陪同下旅行。这要得益于日本完善的市政服务设施和体系。

我们亲眼见到，公交车司机如何规范化地帮助坐轮椅的老人上车：从车上取下连接板搭设在站台和车辆之间，将轮椅推到车上的专用位置，扶老人坐下并系上安全带，折叠摆放好轮椅，这才返回驾驶座位，整个过程车上的乘客一直安静而礼貌地等待。

其实评价一个社会，并不是看它拥有多少富人、有多少豪宅豪车，而是看社会中相对贫穷或是困难的人们是否能过得幸福，并获得应有的尊重。

午饭后我们前往东大寺。东大寺是全日本68座分国寺的总寺，是鉴真大师东渡日本后最早讲经的地方。东大寺和这几天我们看到的其他寺庙不同之处在于正殿建筑的气势宏大而磅礴，反而在园林景观设计上相对简单，这点更像很多中国古寺的风格，也许所有的植被都是为了凸显正殿的宏伟之势吧。东大寺正殿正面有八根立柱，建筑外宽有七八十米。在日本这样一个以简约精小的建筑多为常见的国家，看到这么庞大的木造正殿确实震撼。

然后我们只是在门口向里看了看，并没有进寺院中去，一是因为大东寺庭院视野极为开阔，布局也是对称式的简单分布，在门口就能一眼望全整个院落；二是因为要收费；三是因为真的太多太多人了。

在关西，我们每天都能遇到很多身着校服的学生成群结队的旅行。但看到如此大批的学生一起行动，却只有在奈良的这一天才见到。

中午的太阳格外毒辣，在东大寺门口的树荫下，成群的梅花鹿趴在阴凉处睡觉。偶尔有游人拿着鹿饼来逗醒他们，有的嘴馋的小鹿会迷迷糊糊地起身走向鹿饼，更多的小鹿这时候对鹿饼已经没了兴趣，只想在树荫下美美的睡个午觉。看着这些舒舒服服睡觉的小鹿，我们此时都有些困意了。

路口有卖鹿饼的摊位，老奶奶坐在摊位边看守。其实就算是没有人看管这些鹿饼，小鹿们也不敢去吃摊位上的鹿饼，只能远远的看着，只要有人购买了鹿饼，它们就会马上起身跟上去。

我们就在这儿买了一捆鹿饼，圆圆的鹿饼是由“鹿爱协会”统一制作的，闻起来香喷喷的，不比人吃的饼干味道差。这时候，远远就看到几头小鹿正朝我们走来，我们赶紧把鹿饼塞进塑料袋里，扎紧袋口装进衣服口袋里。

我太喜欢这样的公园了，大片的草地和小丘，周围有绿树环抱，偶尔还能见到几棵盛开的樱花树。除了中国的，其他国家的植物园和森林公园我们也去过不少，但像奈良公园这样的，还是第一次见到。这么宽广的草地和这么茂密的植被，并且这些都可以供游人走入其中，最重要的是还有大群的梅花鹿在这里和人一起栖息玩耍，让我们甚至感觉不到这是一座人工修建的公园，仿佛就置身于大自然中，这种人与自然与动物在一起的感觉，太棒了。

这几日的雨水让草地中多了一块小水洼。我想要拍摄一张小鹿在水洼边的倒影，无奈那些鹿就是不走到水洼边去。俗话说舍不得老婆套不着鹿，于是我请出了老婆大人帮忙。老婆拿着鹿饼一个劲地把小鹿往水洼边引诱，最后完成任务，拿出几大块鹿饼喂给我们的鹿模特吃，作为感谢。

其实这些鹿都形成了良好的习惯，只要我们把鹿饼拿在手里，高高举过它的头顶，它就会不停地低头鞠躬，绝对不会上前扑咬。当你把手中的鹿饼喂完了，一定要拍掉手上的饼渣，然后当着它的面摊开双手，表示：“没有了！”。小鹿看到这个动作就会马上停止索要鹿饼。

我们听说有的游客被鹿咬了，还有的鹿把口水流在游客的衣服上。我们也确实看到这些情况在公园里发生，不过据我观察都是可以避免的。因为当游客喂完鹿饼并没有摊开双手示意它，而是直接转身离去，这时候小鹿以为你还有食物，就会一路跟随。它们的嗅觉十分灵敏，会闻到你的衣服上有鹿饼的味道，它们会用嘴巴去啃。

公园树丛里的乌鸦也会来啄食小鹿们的食物，不过小鹿倒是满足不在乎的样子。

人们没有对生活在这片景区的梅花鹿进行活动区域限制，它们可以随意的行走，自由组成鹿群，自己选择地盘，待在任何自己喜欢呆的地方，甚至和人们一起过马路闲逛。只要我们在这片景区里，随时随地都有可能发现梅花鹿的踪影。

我们从奈良公园向东一直走，就来到了若草山。若草山不高，海拔只有342米，是一座由三个层叠的山峰组成的草坪山，山的正面是一大片山坡草坪，在此之前我们从来没有见过这么大的山坡绿地。站在山脚下往上望，满眼的绿色，甚是舒服。

奈良的天气真是捉摸不透，上午还是阳光明媚，晴空万里的，中午还是酷暑难耐，这会儿突然下起毛毛雨来。不过来都来了，怎么说也要爬一下。上若草山一共有三条路，西面有两条路可以步行攀爬，一条路是在丛林当中盘山而上，有些辛苦。另外一条是在山体右侧的石板台阶上山，比较轻松。第三条路在山的东面，是一条行车道路，可以骑自行车上山。今天我们选了丛林盘山的道路上山，想着树林里可以挡挡这毛毛的细雨。

先是沿着山坡绿地左侧的台阶小路一直爬到中段，然后钻进树丛中，沿着盘山小路继续上山。

沿着盘山的小路走了20分钟，我们就来到山峰第一层。山坡的草坪上有栋卖饮料的小屋，这会儿时间已经有些晚了，老板已经下班了。加上雨也越下越大，山坡上不一会儿就只剩下我们俩。由于下雨路滑，又不方便拍照，我们没有再往上爬，决定明天如果天气好的话再来一次若草山。

下山的时候我们走了另外一条步道，在山坡上遇到一群小鹿。它们倒是无惧雨水打湿自己的绒毛，自顾自地在草坪上舔食。

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4月24日 奈良

明天就要离开日本了，今天是我们整个关西之旅的最后一天。最后一日的行程已经非常宽松了，今天我们的安排只有春日大社，下午的时候再去一次昨天因为下雨没有登顶的若草山，然后就启程返回大阪。

其实每次旅行一开始我都会不停地提醒自己，不论多么漫长的旅途，都终有要告别的那一天，一定要珍惜每一天。但是即便我们倍加地珍惜旅途中的每一天，恨不得把一天当做两天来制定行程计划，但终究还是会有结束的时候，有些遗憾，有些不舍，又有些满足。

我们除了酒店，沿着三条通路往东走到“一之鸟居”。然后我们没有选择走大路，而是穿过右边的“春日大社鸟居”，进入一片树林中的小路，小路两旁修建着三所民俗。继续往东走，不远处看到一个湖，岸边一座小桥延伸到湖中，连接着湖上的一座亭子，亭子名为“浮见堂”。

我们经过浮见堂之后，继续往东走，一条宽阔的马路阻挡在我们面前。我们只能沿着公路的方向寻找可以过马路的斑马线，没走多远我们就发现：除了在转弯处明显的位置矗立着“鹿出没”的警示牌，公路两侧还都竖立着密密麻麻的小警示牌，小小的黄色反光警示牌上画着一只跳跃的鹿，提醒着过往的车辆为小鹿穿行马路让行。

其实我们在奈良感受最多的，还是人与鹿之间和睦的关系，以及人们对动物、对大自然那份发自内心的呵护。

穿过马路，就能看到成片的大草坪，草坪周围是茂密的树丛围绕。地图显示这里是：飞火野园地。从地图上看，春日大社的地界十分广阔，包括这片“飞火野园地”也是春日大社的境内。

我们绝对是动物爱好者，看到草坪上的小鹿，我们又兴奋起来，拿出昨天买的鹿饼逗它们玩。

在奈良，鹿和人都是这座城市的主人。虽然这些梅花鹿已经丧失了野外生存的能力，但我觉得在遗憾之中也有一丝欣慰。

日本在全世界都是绿化率极高的国家，但即便如此，梅花鹿依然是濒危物种。因为只要人类的文明社会不断扩大，野生动物的生存空间就会被压缩。为了让这一宝贵的物种生存下来，我们只能去试着介入它们的生活，帮助他们适应与人类共同生存在一个社会。

比起把梅花鹿关在笼子里或者圈养在动物园里，奈良的梅花鹿要幸福得多。虽然人工干预了它们的觅食方式，使它们褪去野性并依赖人工喂养，但足够辽阔的生活空间，让它们依然可以自然形成族群，推选出领头鹿；雌雄鹿也可以保持自然交配繁衍，基本的鹿群社会结果没有发生改变。为了让梅花鹿和人类共同生活，鹿爱协会对它们进行简单训练，教它们与人类沟通。最终使得这一濒危物种生存了下来，在奈良有几千头梅花鹿生活在人类的公园里，这是任何一个动物园都无法做到的，这也是作为梅花鹿无奈之中的欣慰。

然而不光梅花鹿需要改变自己的生活方式来适应新环境，人类也同样需要改变。我相信奈良人不会觉得这些每天和自己一起散步、一起生活的梅花鹿是马戏团的小丑。相反，奈良人是真正把他们当做自己的邻居来尊重和照顾。我们看到一只小鹿把游客掉下的地图当做食物吃进嘴里，津津有味地咀嚼。旁边一位日本游人追着鹿跑，一个劲地想要从它嘴里扯出地图，然而从鹿嘴里抢东西可并不是件容易的事，他们就一直在草地上纠缠了许久。

我相信每个人心中都有一份对小生命、对大自然的爱，只是有时候因为生活环境的偏差而蒙上了一层灰尘，拂去尘埃，我们都能用爱拥抱自然。

我们一会儿逗小鹿鞠躬，一会儿引诱它们跟着我们走，一路走走停停，终于走到春日大社了。

春日大社建于公元710年，是当时掌权的藤原家族为供奉自家神明，同时也为保佑平城京繁荣昌盛而建造的。神社中供奉的藤原家族的守护神有：武瓮槌命、经津主命、天儿屋根命、比卖神。这位“武瓮槌命”大神，传说是骑着仙鹿下凡的，故此藤原家族将鹿作为神的使者。不知道在710年，春日大社附近是不是就已经生活着这么多梅花鹿了。要真的如此，这些小鹿还真的是奈良的原住民呢。

在我们出发前往日本的前几天，熊本发生了地震。

在春日大社门口，我们遇到了一个由不同年龄段的小朋友组成的募捐团。一位少年手里握着一面写着“奈良第十五团”字样的绿色旗子。旗子边，孩子们身着可爱的制服分两排站立，向来往募捐的市民鞠躬道谢。

我觉得让孩子们通过自己的努力向公众募捐善款，从中体会到帮助他人的真谛与快乐，感受到社会大家庭的温暖，比起拿父母的钱去捐助，更加真实而不做作的。

我们在很多神社里面都能看到身穿白色上衣、红色裙子的年轻漂亮的女孩在为神社工作。不过一直都没有机会好好拍摄她们，在日本的最后一天，我也只能留下一张背影。她们就是——巫女。

巫女在日本是一个传统的宗教职业，他们负责神社参拜、酿酒、奏乐、解说神意以及神社的日常管理工作等等。现代日本的巫女并不神秘，神社会每年向社会招募巫女，只要完成了义务教育就可以加入。巫女的年纪都限制在25岁以下，超过则不能再继续担任。

巫女上身着“布袋”和“白衣”，下半身着朱红色的“绯跨”，脚上穿“草履”，留着发辫。巫女的仪态还有着严格的要求，必须“立入芍药、坐若牡丹、行犹百合”，现代日本的巫女在日常还会化上清新淡雅的妆容，一眼望去，脱俗绝尘。

神社是很多日本人的精神寄托，在其中工作的巫女自然备受尊重。由于年纪限制，每个巫女工作的年限并不长，很多女孩子高中毕业就会到神社帮忙，担任巫女。巫女在隋唐以前的中国也有，当时是掌管礼法的官职。

离开了春日大社，我们又去了若草山。虽然今天没有下雨，但是到了下午，云层开始增多，能见度也有些不如上午，不过这并不影响我们再次爬上若草山的激情。比昨天山坡上零零星星站着的小鹿，今天小鹿们倒是都躲在山下的树荫里睡觉，反而山坡上多了来野餐的市民。

我们登上若草山的第一层山峰，下午的阳光有些强烈，但一点儿也不影响在草地上野餐的居民的心情。老老少少一家人，让我想起了蜡笔小新一家人去野餐的情景。

站在山顶放眼望去，奈良的房屋和街道尽收眼底，而另一面就是长满青草的山丘和树林。

我第一次觉得城市和自然可以这么友好，不用坐很久很久的车，只要慢慢悠悠地散着步，在这个周末的午后就可以一家人来到这儿，一面靠着山丘，一面望着家园。

不论在京都，还是在奈良，我们都能见到很多乌鸦，特别是在郊外或是树林茂密的地方。乌鸦样貌丑陋，一身漆黑，但对于日本人而言，不但没有不祥之兆，还有着特殊的美意。

相传，日本的第一位天皇“神武天皇”一路东征到奈良，与敌人殊死激战，当他和部队进入和歌山县熊野一带的山林时，天神派来了一只乌鸦，给他作武术老师，经过这只乌鸦的指导，神武天皇一路所向披靡，最终建立了王朝。这只神奇的乌鸦有三只脚，被称为“八咫鸟”。

乌鸦因此被日本人当作“立国神兽”，还曾作为日本足球代表队的象征。日本足球协会采用八咫鸟的图案作为会徽，也是希望队员们可以战无不胜吧。

我们顺着山坡上的土路继续往上爬，没一会儿就来到了第二层山峰。站在第二层山峰往下望去，第一层草坪上的人和房子这会儿都显得是那么细小。

我们借着最后一点力气终于爬上了山顶，第三层山峰。从山顶往下看，第一层山峰已经被茂密的树丛遮挡住了。

今天是周末，天气不错，出来游玩的人也多了起来。在第三层山峰上，好多人早已经爬了上来，在上面靠着栏杆休息。还有几个年轻人把自行车骑了上来，应该是从东面的上山公路骑上来的。今天爬上遇到的小鹿不多，这会儿有几只小鹿正和山顶的游人玩得起劲，我们刚拿出鹿饼，其中一只就向我们走来。

山坡上一位老爷爷好像在采摘野菜，一个劲地在地里搜寻，不时地把摘取的植物放进准备好的袋子里。

为了方便明天返程坐飞机，晚上我们要返回大阪的酒店住，所以黄昏以前我们就必须下山了。我们跟在下山的游人后面，和他们一起缓步走下山去。路上都是一家人来游玩的市民，孩子们背着小背包，走在大人的前面。也许这个年纪的孩子，和家人待在一起的时间是最长的，等到孩子慢慢长大，有了自己的朋友和爱好，便不再愿意和父母一块儿玩了。

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4月25日 大阪

昨天晚上我们回到了大阪，今天下午就要回程了，一万种不舍，也不知道怎么说出口。只能抓住最后宝贵的一点时间，再在大阪的街上走走。

我们在日本发现街上的垃圾桶极少，除了在贩卖机边上会偶尔有塑料瓶回收桶以外，基本见不到垃圾桶，市民在街上产生的垃圾都会装进随身的垃圾袋或是口袋里，回家再分类丢弃。

除了矫情苛刻的垃圾分类方式，不同的垃圾还必须按规定的日子丢弃。

就连从身边驶过的垃圾车，也擦洗得一尘不染，并认真地用统一的帆布包裹好翻斗。就算垃圾车从身边开过，也丝毫闻不到一点儿异味。

不论是发达的大阪还是古老的京都，自行车似乎是当地居民不可或缺的交通工具，在每家小院的门口基本上都能看到有脚踏车靠在墙边。虽然大部分家庭都有汽车，但除了主干道，其他道路的车辆并不多。而且和大多发达国家一样，日本的司机也会很绅士地礼让行人和自行车。

在这样的交通氛围下，骑着一辆复古的脚踏车，慢慢悠悠地游荡在日本的街巷里，这种感觉绝对比开豪车臭显摆更有幸福感。

有时候我会想，交通与人到底是什么关系？一个城市交通四通八达、车水马龙，才是便利不假。但无序而混乱的四通八达，又能给这个城市加分多少？

电车道从公路穿过也许是一个城市交通发展的无奈，但每当路口电车警示灯闪烁，“当当当”的警示铃响起，护栏缓缓落下，路人纷纷停下脚步，安静地等待列车驶过，就像是等待一场短暂的演出。这里的居民似乎从骨子里透着对城市秩序的尊敬。

当我们有了发达的交通工具、数量庞大的道路，各种科学的信号指示系统，但唯独缺了对秩序的一份尊敬，这交通与人的关系，也很难融洽。

这是我们在日本拍摄的最后一张照片。相比起京都的古老，奈良的自然，大阪真的算是现代感十足了，但这种现代感也散发着浓浓的漫画味。走进大阪的居民区到处都能联想到大雄和蜡笔小新家的街区，总感觉转角就能遇到哆啦A梦和大雄，以及蜡笔小新一家人。

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出行日期：2016年4月18日